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vaasudeva 2007-02-01 18:24 世上从没有Vivienne Westwood，那么英伦狂野气质和Punk文化能否杀进高级时装界？似乎不大可能。Vivienne Westwood是第一位敢把Punk、街头文化和色情元素融入时装的设计师，冲击了保守的时装风尚。 如世上从没有VivienneWestwood，肯定今天的时装只有沉闷守旧的气象。 传奇般的英国时装设计师Vivienne Westwood总是如此直截了当地解释时尚，甚至她所信奉的“一条裤子就够了”的时尚原则简直是对整个高级成衣界的揶揄。 如果你穿得够震撼，才能过上更好的生活！ ——Vivienne Westwood 产业工人家庭出身的Vivienne Westwood没上过一天时装学校，完全是个自学成才的典范。她坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯”。 整个神话开始与1971年，Vivienne与她的第二任丈夫Malcolm McLaren于伦敦King’s Road 430号合开了间名为“Let It Rock”的店铺，几经易名与改变风格，老巢至今却依旧屹立不倒。Vivienne通过这间店铺贩卖她设计的坡跟鞋，印有挑衅型口号的T恤，以刀片、妆Ρπ车链条作配饰的服装，引得无数摇滚明星慕名前来置装，甚至直接拷贝打扮得像外星来客的Vivienne本人的造型风格。夫妇俩开始在摇滚与艺术圈中渐渐走红，直到Malcolm McLaren将店中五音不全的几位常客凑起来做了一支名叫Sex Pistols的乐队开始，Vivienne的事业才真正如火箭一般上升。这支具有革命意义的Punk乐队穿着Vivienne设计的衣服在音乐会上制造混乱，掀动起一场轰轰烈烈的Punk运动。那些没钱买Vivienne衣服的街头仔，也会以这间店为灵感搭配出属于自己的Punk风格。很难想象，没有Vivienne Westwood设计的衣服，Punk运动何以烧遍全球。 我是个反叛者，但我绝不是个局外人！ ——Vivienne Westwood Punk朋克风潮过后，1980年，Vivienne把店名改为“World End”至今。 她不再当时装游击队，而向巴黎高级时装界的大本营发起了攻击。首个高级成衣系列命名为“Pirate”，并推出了她的第一个时装秀。即便是1983年春夏季再度推出的以Punk形象为设计灵感的Punkature系列，也已是Punk与Couture的合体了。 而首部进军巴黎的作品为“女巫”系列，以内衣外穿为主题，扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。成功征服高级成衣界的Vivienne愈发沉浸在英国传统面料与剪裁上，甚至将自己的品牌logo设计得和著名的Harris Tweed苏格兰呢相似，并将传统束身胸衣与带裙撑的裙子从古董店里重新翻了出来。 在历史与未来的双重维度里，Vivienne Westwood永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间至今，从Hedi Slimane到Bernhand Willhelm又有哪个今天当红的设计明星没有从她的系列中汲取过灵感？！

dolphin 2007-02-01 18:27 NANA是啥？朋克是啥？ 那个女的长的一般。

vaasudeva 2007-02-01 18:31 NANA是一个卡通。 Punk（朋克） 朋克摇滚是最原始的摇滚乐----由一个简单悦耳的主旋律和三个和弦组成。其变化在于朋克摇滚将过去的旧式摇滚演奏得更快速更激昂。由于有些乐队片面地理解了朋克音乐的风格----包括60年代的车库摇滚乐队和the velvet underground, the stooges, the new york dolls----直到70年代中期朋克音乐流派才正式形成。西方的许多新生乐队不再强调区别于主流硬核摇滚的超音乐形式，而是直指音乐的本质。纽约的第一只朋克乐队是the ramones; 在伦敦则以sex pistols为代表。尽管他们的音乐表现不尽相同----the ramones显得轻快随意，相比之下the pistols更强调了重复段落表达-----可是这些独特的尝试革命性地影响了美式音乐和英式音乐的风格。朋克音乐在美国一直低调地存在，最终在80年XX育了硬核摇滚和独立摇滚概念。而在英国，朋克摇滚则成为大众的宠儿。sex pistols被看作是对政府和君主制的严重颠覆。更重要的是，有越来越多的乐队加入了朋克摇滚。一些乐队几乎照搬了pistols的原始风格，另一些则创出了属于自己的新的元素，如buzzcocks的尖锐摇滚，clash的赞美诗般的瑞格摇滚，以及wire 和 joy division的艺术试验。不久，朋克分裂为后朋克（比原先更具艺术性和试验性），新浪潮（更具东方流行意味），和硬核摇滚（一种形式上更激烈更快速更具侵卤Ρυ的朋克音乐）。整个八十年代，英国和美国都将朋克的定义与硬和摇伦联系在一起。90年代初，一批朋克复兴主义者----以green day和rancid为代表----从美国地下乐坛浮出。这一批新生力量将朋克音乐重新带回到最初的风格道路上，并尝试着在其音乐中加入重金属元素。 那女的－　－是个老太太。呵呵。朋克女王Vivienne Westwood

vaasudeva 2007-02-01 18:32 这是女王的故事：　 即使用"颓废"、"变态"、"离经叛道"等字眼来形容韦斯特伍德的服装，也绝不过分。因为她那种长短不一，稀奇古怪，没有章法的服装着实让西方时装界大吃一惊，人们可以不恭维她的杰作，但不能不被她的独特的设计思想而震慑。不管对韦斯特伍德的设计或褒或贬，但人们不得不承认她那罕见的，乖僻古怪的设计思想对当今服装界的贡献。她的设计迎合了八十年代时髦青年的欢迎，尤其是伦敦的青年"朋克"、"特迪哥儿"，使得韦斯特伍德的服装成为具有世界影响。海福尔德评论说："她是过去十年里英国最有影响的设计家，她的设计思想从根本上改变了我们的服装观念。"尽管她的设计没有成为巴黎时装界的主宰，也未能形成潮流，但她的影响主要是在观念上的，她的设计观不但极大地冲击了传统时装界，而且代表了激进的年轻一代。某种意义说，她像六十年代的玛丽·奎恩特一样，给予这个时装世界剧烈的撞击。 　　韦斯特伍德来自英国南方，1941年她生于一个叫丁特威斯特尔村的小地方。父亲在冰淇淋工厂的机械车间工作，尽管出身并不富有，但她的童年是幸福的。韦斯特伍德自幼聪敏过人，学习优秀，中学时屡获奖学金。以后，她的双亲省吃俭用，捐买到了南方哈罗镇的邮政局的差事，于是举家南迁。后来她回忆自己的思想时说，我到哈罗艺术学校学习时，还完全是工人阶级的思想。她在哈罗艺术学校学习了一个学期，学的是金银首饰设计。那时她梦想当一名教师，为了进师资培训大学，她先到柯达工厂挣钱，然后上学当教师，当时她想"我能同时做教师和作画。" 　　不久，她结婚了，并生了个儿子本杰明。她喜欢画画，但不喜欢干家务，最后她同丈夫仳离了，她认为导致离婚是丈夫思想懒惰。韦斯特伍德从来不是那种按部就班的人，作为一名教师，她也不是校长喜欢的那类人，尽管学生们很喜欢她，但她毕竟不善于与同事相处。于是，她不得不设计制作珠宝，并拿到波托贝洛街上去卖。通过她的弟弟她认识了对她成功有重要影响的马尔姆·麦克莱伦。他俩像两股游荡、摇曳而疯狂的电流，一旦相遇便会产生出强烈的闪电，志趣相同终于使他们走到一起了，麦克莱伦成了她的良师益友和合伙人，韦斯特伍德在思想上则追随他日趋信仰无政府主义。 　　1970年，韦斯特伍德向母亲借了一百英镑，和麦克莱伦合伙在伦敦的英王道430号开店，后面是一间命名为"伊甸园"的汽车间。起初，他俩出售五十年代摇摆乐和滚石乐的录音。然而韦斯特伍德的兴趣在服装设计方面，不久她的第一套服装系列问世，它是受到西方都市青年反叛精神启发后创作的，人们称之是"特迪哥儿们"风格，获得了社会的重视。她的设计完全摆脱了传统的服式特点，用几乎是粗暴的方式将各种不可想象的材料和方式进行组合。而恰恰正是这种怪诞、荒廖的形式，博得了西方颓废青年的喝彩。 　　韦斯特伍德的设计构思是在服装领域里最荒诞的、最稀奇古怪的，也是最有独创性的。七十年代末，她的设计中多使用皮革、橡胶制作怪诞的时装，膨胀如鼓的砣螺形裤子;不得不在脑袋上先缠上布的巨大毡礼帽;黑色皮革制的T恤衫;海盗式的绉衣服加上美丽的大商标。甚至在昂贵的衣料上有意撕成洞眼或做撕成破条的"跳伞服装"。八十年代初期一个大胆的做法是;内衣外穿，甚至将胸罩穿在外衣外面，在裙裤外加穿女式内衬裙、裤，她扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。她的种种癫狂的设想，常常使外国游客们毛骨悚然。她甚至可以使衣袖一个长一个短，长的到四英尺，撕成碎块，拼凑不协调的色彩，有意缉出的粗糙缝纫线，总之，这些都成为她的设计手段，或者说，设计风格。 　　韦斯特伍德的服装正是她追求这么一种观念，粗鲁地反对当时的社会政治，抵制传统的程式服饰。她的服装常常使穿着者看上去像遭到大屠杀后一群受难者，但又像是心灵上得到幸福、满足的殉难者。所以，韦斯特伍德被认为是伦敦最有创造力的勇敢的设计家，她的主导思想是"让传统见鬼去吧"! 　　她的狂乱的想法也反映在不断更换的店名上。1971年，店名是"让它摇摆吧!"1972年改作"走吧，快得没法活"继而改作"年轻死了"，1974年改为"性感"，开始为"朋克"经营橡胶和各种原始材质的服装。1977年又改作"叛逆者"她扯出反叛的旗号。她说："我们的兴趣所在，就是考虑反叛，我们想以此惹恼英国佬……"。 　　1980年，著名的"世界末日"店诞生了。"世界末日"之所以成为当今世界上出名的时装店，就因为它是和法国时装店完全相反的"时装店"。因为她的店里一切都是荒诞无稽的，七歪八扭的楼梯，逆向行走的时钟，和稀奇古怪的服饰。"世界末日"的第一个系列叫"海盗"系列，用绉边宽松的下垂到膝的裤子，加上红、橙、蓝的粗糙印花上衣，显示出一种粗野、放荡精神。"世界末日"很快成为伦敦英王道上现代青年推崇的圣地。 　　1982年，她的第二家商店"泥淖的怀旧"开张，那里经销"朋克"青年喜欢的各种保持竖发用的油脂，五颜六色、千奇百怪的化妆品。韦斯特伍德推出的怪装鼓舞着街头的"朋克"，尤其是英王道和哈默史密斯宫的"朋克""部落民"。 　　随着"朋克"走向世界，韦斯特伍德的知名度亦愈来愈高。1983年春，韦斯特伍德第一次到巴黎举办时装表演。她推出的系列叫"女巫"，是一组暴露下腹部的现代服装，那里有不按规律拼缀的色布，粗糙的缝线，邋遢的碎布块和各色补丁，这是一种前所未有的"时装"。她的挑战虽然不可能获得全社会的共鸣，但毕竟使她赢得了世界的侧目。 　　韦斯特伍德的主要崇拜者，是近年来流行于西方的青年流派。他们不满现状，反对政府，反对传统，在衣着和举止上都渲泄出极度的不满，颓废的情绪和对社会的嘲弄。盛行于八十年代的"朋克"，是与以往"嬉皮"、"特迪哥儿们"一样，只是服饰上不同的青年流派，"朋克"的"注册商标"是印第安莫希干人式的发型，将两边剃得精光，脑袋顶上矗立一绺短发。韦斯特伍德为他们设计了许多染发、护发、竖发定型剂。还有奇特的化妆用油彩，青、绿、金色都是涂抹于唇、颊上的;服装则更甚，韦斯特伍德的服饰恰恰体现和代表了这个青年文化层的需要。他们以奇装异发来表达自己的政治倾向。在这一点上，现代人同原始人的衣着动机并无两样。对此，韦斯特伍德说"服装，是表达每个人的一种方式"。在1981-82年，她的所谓新浪漫主义风格，是一种流浪汉式的服装，"这些服装是为原始的探索，"她说，"我想用自己的手法来寻找罗曼蒂克。"她抛出有褶边的海盗衬衫，缎子绕在羊毛衫上的内衣外穿在布法罗少女装，无不传达了她反常规的设计观念。 　　1985年，正当世界风行具有男子气的宽肩女装时，伦敦市场的衣架上出现一种"新"式的裙子，即韦斯特伍德推出的十九世纪式的撑架裙。看来这种反常的时髦是很难赢得人们的欢迎，尤其正当人们追求自然、合体的今天，但这种箍状的裙子在十月伦敦时装周后摆满了橱窗长达三个月之久。韦斯特伍德便是该裙式的鼓吹者，那当然她的撑架裙或泡泡裙里面穿的是牛仔裤。她把这种裙子称为"另一种古典的款式"或叫"新时代的合体情调"。她说："我永不喜欢大肩膀的服装。那是缪格勒带来的玩意。"又说："女人是有力量的，我不明白为什么人们要弄成无性别的形体。"其实，她本人的设计就常常是反复无常的。韦斯特伍德正是用荒诞、夸张、出尔反尔的手法以赢得现代青年的青睐的，她自己也成了"朋克"青年崇拜的偶像。 　　自1972年她在伦敦展出了她的作品，她便确立了自己反常规的服装风格。近三年里，她曾五次在巴黎表演，她的作品出现在意大利、瑞典、挪威、比利时、荷兰、法国和日本等国，在日本她的追随者不少，运用同样荒诞的手法设计那些或紧得可怕或超大宽松的服装。她不无得意的说："有人奉承我说，是我那种撕裂、特大、破相的设计启发了日本人。他们是七十年代初，背着相机来英国的采风人，日本和英国一样，是个岛国文化，它的发展不能不赖以其他文化。" 　　"世界末日"创造的风格，应该说，主要基于他们的无政府主义观点。韦斯特伍德和麦克莱伦支持各种青年反叛流派，而这些流派亦依次成为他们设计的灵感之源，他们把宣言印在T恤衫上"惟有无政府主义最美。"在他俩共同的事业里，韦斯特伍德是一个实干的设计家，她设计并制作，而麦克莱伦更多的是"思想上"、"字面上"的设计和创作，这位长得温和、文雅、面似和善的人，有一头可爱的卷曲红发，但他倒是个坚定的无政府主义者，他曾是英国摇摆乐团"性枪手"的组建者，他的种种狂热的思想无疑感染和支持了韦斯特伍德。在反对越战的示威中，麦克莱伦曾被捕，韦斯特伍德闻讯自愿入狱。他们声称要暴露我们这个社会的堕落和虚伪。韦斯特伍德说："我们冲击了我们自己的文化以及一切帽Ρε。我们试图找到我们真正的自由。" 　　如何评价韦斯特伍德的设计呢?对她的创作的评价，连她自己也说不清楚，或不耐烦。她有艺术家的创作激情，但缺少政治家的清晰头脑。不过正如她所坚信的，文化反映了社会，而时装则是社会文化中必然显露的一部分，她的创作所代表的正是现代社会的所谓"亚文化群"。正是她的创作思想基于政治上的无政府主义和艺术上的反传统精神，八十年代，她以"朋克"为调色板，创造出为现代某些青年喜爱的服饰，她也曾因此被称为"朋克"之母。韦斯特伍德的一些古怪念头总是最初一瞬间里蹦出来，这种思维通常表现为扭曲的缝线，不对称的剪裁，尚未完工的下摆和不调和的色彩，她的目标很明确：就是向时装界的传统偶像挑战。尽管她常常以十分崇敬的口吻提到夏奈尔、维奥内、阿玛尼，但她的创作成果却是反对他们的。她曾把一位遵守传统的女装设计家L·阿许莉称之为最蹩脚的设计家，"她把妇女打扮成小孩，像躲在卧室里的小可怜或傻瓜一样。" 　　历史从来都是由不满历史者来撰写的。改变现状，反对传统服饰，这在二十世纪服装史上已不是鲜见的主张了，但像她这样对传统高级时装的彻底否定，用反传统的粗暴方式来冲击服装美学，无疑在八十年代她是独树一帜的，她的影响不可能不波及时装界。1982年，英国杂志《观察者》称韦斯特伍德是"英王道上的皇后"。文章说，世界不能否认她的影响，从"世界末日"到巴黎舞台，她作为一个先锋战士，一个现代文化之母，其创造性思维启迪了许许多多的现代设计家，她为他们打破了桎梏，冲击了所谓"窒息的时装沙龙"。 　　社会就是这样的一个奇怪组合，韦斯特伍德和"朋克"对传统时髦的藐视，对传统美的摒弃，却使这种反时髦反时尚的样式又成为一种新的时髦、新的时尚。如果说韦斯特伍德的设计常常因过于极端，是欲速不达的话，那么其他设计家则因淡化她的过激方式反而开创了时装设计的新路子。

dolphin 2007-02-01 18:44 太长了。 晕。 反正外国什么乱七八糟的都进到中国了。 我们要取其精华，去其糟粕！

felix_h 2007-02-01 18:44 对NANA和朋克都没兴趣的人进来后弱弱地飘走~~~

knktc 2007-02-01 21:59 以前看漫友时了解过一些…… 朋克，经常和班里的北京人讨论这个，但其实对朋克一点都不了解…… 宿舍楼下的超市内有家理发店，名为：朋克……

troubleman 2007-02-02 01:45 现在大多都是流行朋克....

sy68419282 2007-02-02 12:37 不敢追时髦

TNTMAN 2007-02-02 13:08 看过真人版NANA的人路过…… 朋克啊……那是年轻人的玩意儿~

kina 2007-02-03 00:07 中岛美嘉自从演了nana就开始朋克上了。。。。。以前的她多好啊 话说punk，我最喜欢green day

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